Contra o sistema, a favor do progresso:

"Não é mais sobre criação. Isso se tornou uma abordagem puramente industrial. Mas, de qualquer jeito, o ritmo das coleções é muito estúpido. É insustentável. Tem coleções demais... É quase desumana a quantidade de trabalho hoje em dia. Pouquíssimos podem aguentar isso. É uma vida acelerada demais". - Azzedine Alaïa para o WWD, 2016.

Embora notório crítico do sistema de moda atual, Alaïa não era apenas um gran couturier saudosista que desejava a volta dos velhos tempos - muito pelo contrário. Visionário e progressista, ele influenciava o futuro da moda do jeito dele, apenas não simpatizava com a sistemática industrial que o universo fashionista estava aos poucos aderindo. Suas coleções se tornaram "atemporais" justamente por se interessar mais na refinaria e evolução das técnicas do que no seguimento de tendências. Em tempos onde designers são chamados de "diretores executivos" e possuem um time de artistas para interpretar e dar vida às suas ideias, Alaïa fazia questão de criar e inspecionar minuciosamente cada detalhe e acessório que chegaria até a passarela.

Amigos e Inimigos

Como qualquer artista irreverente e independente, Alaïa conquistou o coração e a antipatia de muitos. Naomi Campbell, por exemplo, sua musa e protegida, foi uma das modelos que esteve com ele até o fim, abrindo o que se tornou seu último desfile em Julho de 2017 - o primeiro em anos a se encaixar no calendário de moda mundial. Tornou-se tão influente e estabelecido que não tinha medo - ou motivos para ter medo - de dizer o que pensava. Em 2011, numa entrevista para a Virgine Magazine, Alaïa expressou honestamente o que sentia em relação à Diretora Chefe da Vogue US, Anna Wintour:

"Ela gerencia o negócio [Vogue] muito bem, mas não a parte da moda. Quando eu vejo como ela se veste, eu não acredito no gosto dela nem por um segundo. Eu posso dizer isso alto! Ela não fotografa meu trabalho em anos [...] As mulheres americanas me amam; eu não preciso do apoio dela".

Também fala sobre como muitos designers pensam como ele - ele, inclusive, é queridíssimo pela comunidade fashion e possui inúmeros amigos que são grandes nomes no ramo - mas não podem dizer nada por conta das relações publicitárias, coisa que ele evitou grandemente durante sua carreira. Mas sua antipatia pela Vogue americana não se limitou a ausência de seus vestidos nos editoriais da revista durante treze anos. Em 2009, Azzedine Alaïa pediu para que sete modelos (Naomi Campbell, Linda Evangelista, Stephanie Seymour, Marie-Sophie Wilson, Veronica Webb, Farida Khelfa e Tatjana Patiz) não usassem seus vestidos no Baile do Met, pois ele havia descoberto que tinha sido deixado de fora da exibição, cujo tema era "Modelos como Musas", celebrando a função da modelo como um dos pilares da alta moda e sua relação com os designers e fotógrafos que imortalizam os estandartes de beleza de determinada época na cultura ocidental. Alaïa foi um designer famoso por suas musas e deu a entender que a única razão pela qual tinha sido deixado de fora do evento foi Wintour, que organiza a festa.

Seu legado

No fim das contas, o maior talento de Alaïa sempre foi sua simplicidade e seu jeito cativante, que o possibilitou mostrar ao mundo o máximo de sua arte e de sua paixão. A confiança no que fazia o consagrou como um dos grandes mestres da alta costura, mas seu nome é lembrado por sua irreverência em meio a uma indústria sistemática de relações frágeis e supérfluas. Ele construiu amizades e conquistou admiradores fiéis que acabaram por moldar seu verdadeiro êxito no universo fashionista.

"Tudo pode continuar sem mim. Deve continuar. Um dia você diz "É isso" pra si mesmo, mas não para a casa [a maison]. Você deve simplesmente encontrar o substituto certo" - Azzedine Alaia para o New York Times, 2013.

Sua memória será mantida por seu parceiro, o pintor Cristoph Von Weyhe, seus sobrinhos e todos que fizeram parte do universo de um dos maiores couturiers que já viveu.

Fontes:
https://runway.blogs.nytimes.com/2009/05/04/alaia-pulls-his-dresses-from-the-met-gala/
https://fashionista.com/2011/06/azzedine-alaia-says-no-one-will-remember-anna-wintour-in-the-history-of-fashion-the-fued-continues

Campanha Zara Spring/Summer 2016

O termo Greenwashing, em tradução liberal, significa "Lavagem Verde". Em poucas palavras, esse termo é utilizado para apontar empresas que usam a sustentabilidade e a consciência ecológica como marketing, sem necessariamente possuírem práticas que, de fato, sejam sustentáveis. Em um mundo onde cada vez mais as pessoas se sensibilizam com desastres ambientais e se preocupam com a escassez de recursos, empresas precisam se adequar à demanda por sustentabilidade de seus consumidores. Ou apenas fazer com que eles consumam sem peso na consciência.

Não há uma pessoa que assista o documentário "The True Cost" (em tradução livre, "O Verdadeiro Custo"), que expõe os impactos e malefícios do fast-fashion, e não se sensibilize. Pelo menos por alguns dias, você vai encarar seu armário cheio de blusinhas da Zara, C&A e outras cuja procedência não é exatamente confiável que você comprou apenas porque estavam na promoção e pensar: "Eu realmente deveria repensar meus hábitos de consumo". Mas isso dura poucos dias, pois, logo depois, a Zara lança sua primeira campanha sustentável no Brasil e deixa todos nós com o coração mais leve ao comprar suas roupas.

Uma iniciativa sustentável é sempre bem vinda. Diminuir químicos? Incrível! Reciclar tecidos? Maravilhoso. Mas vender isso como se o impacto dessa atitude fosse realmente relevante coloca tudo em uma perspectiva diferente. Tenhamos como exemplo a H&M, gigante sueca de roupas que possui mais de 3.500 lojas pelo mundo (se incluir suas submarcas, como a COS). A Textile Exchange reconheceu a H&M como a maior utilizadora de algodão orgânico do mundo. Mas apenas 13,7% do algodão usado pela H&M é orgânico. Não que não deva ser levado em consideração, mas, no fim das contas, o impacto dessa atitude pode ser considerado relevante o suficiente para que uma marca utilize a imagem "verde" e seja considerada sustentável?

"Nós acabamos doando roupas para o H&M's World Recycle Week enquanto levariam 12 anos para que a marca reciclasse a quantidade de roupas que ela mesma produz em apenas 48 horas" - Chantal Fernandez, para o site Fashionista.

É mais rentável gastar dinheiro e tempo em campanhas sustentáveis e marketing verde do que de fato mudando e criando políticas que apresentem efeitos relevantes. É ai que mora o papel do consumidor: saber diferenciar uma estratégia de marketing vazia de uma campanha bem fundada. É óbvio que marcas verdadeiramente verdes podem - e devem! - levantar a bandeira da sustentabilidade, mas muita das vezes nem se quer isso acontece; o consumo consciente não é simplesmente comprar "uma camisa de seda vegana tingida com urucum e costurada com linhas de algodão orgânico e garrafas pet reclicladas". Vai muito além disso.

Lixo têxtil em um aterro em Damasco, Síria - Foto por Mohammad J. Taherzadeh

High Fashion  ≠ Produção ética

É quase revoltante pensar que marcas que esbanjam luxo - caracterizado principalmente por preços altíssimos - são coniventes com a mesma desgraça ética do fast-fashion (mesmo procurando criar contrastes palpáveis para continuar a agregar valor em suas peças). Então, não, não é porque o preço é alto que isso automaticamente significa que tal produto foi produzido seguindo padrões éticos (ou, até mesmo, de luxo). Um grande exemplo é a Kering, holding francesa dona de marcas como Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga etc, que foi alvo de um processo pela rede de boutiques Selima Optique por, alegadamente, produzirem seus óculos de luxo YSL na China enquanto as peças são vendidas sob o selo "Made in Italy". De maneira similar, o The Guardian expôs que a LVHM produzia as solas dos sapatos da Louis Vuitton na Romênia.

A mão de obra barata é altamente utilizada por marcas de luxo na confecção de acessórios, coleções ready-to-wear, parcerias etc. Muitos países do sudeste asiático possuem leis trabalhistas mais "flexíveis" do que a maioria dos países da Europa, por isso companhias, visando o lucro, mudam suas fábricas para esses países. E sim, essas marcas produzem uma quantidade absurda de acessórios e RTW, que não deixa de ser prejudicial ao meio ambiente. Comprar cegamente um artigo de marca renomada achando que está em um patamar melhor que uma peça produzida em massa por uma companhia de fast-fashion qualquer é um equívoco. Francamente, uma peça pode ser considerada "luxo" quando o preço de mercado de um único item é o triplo do que quem a produz ganha durante um mês?

Mudanças necessárias

A sustentabilidade se tornou algo "estiloso". É comum ver pessoas falando de maneira emotiva e cômica sobre salvar as abelhas na internet. O problema é que ninguém está disposto a se tornar um consumidor consciente em prol do desenvolvimento eco-consciente. É algo como: "Ei, eu não quero diminuir a quantidade de lixo têxtil que eu produzo por ano por comprar uma quantidade absurda de roupas que, no fundo, não preciso, portanto, eu vou comprar a mesma quantidade roupas, só que ecologicamente corretas. Não, não vou pesquisar sobre a veracidade da produção sustentável desse produto, isso é coisa de gente chata". É por isso que o Greenwashing funciona - não buscamos mudança, buscamos algo que alivie nossa consciência. Pesquisar antes de comprar deveria ser um hábito, mas nos tornamos obcecados com o modelo see-now-buy-now - é comum ver alguém dizer que "não liga para marcas" e "compra se ver e achar legal", sem se preocupar com coisas como a qualidade, durabilidade do produto, custo x benefício coerente, procedência etc - não é "cool" ser um comprador consciente. As pessoas acham estranho quando eu estou em uma loja e viro a roupa do avesso para conferir as costuras. "Isso é coisa de quem gosta de moda". Na verdade, isso é coisa de quem realmente se importa com o produto que está levando para casa ao pagar por ele. Mesmo que você não se interesse por moda a fundo, você a consome. Isso torna você parte da roda que faz a indústria girar.

Desde sempre a moda foi uma maneira de se expressar, extravasar e alimentar nossos egos. Isso não necessariamente é algo ruim, somos humanos no fim das contas. O que precisamos fazer é não fechar os olhos, não ignorar o fato de que estamos lidando com uma indústria que está levando nosso planeta ao caos - até 2030, é previsto que a emissão de carbono da indústria têxtil aumente em 2.791 milhões de toneladas e o descarte (lixo têxtil) alcance 148 milhões de toneladas. Os consumidores precisam mudar, mas a moda também. O grande perigo do Greenwashing na indústria fashionista - ou, do Greenwashing no geral - é que ele nos faz acreditar que algo está mudando, quando de fato não está. Precisamos nos educar, criar uma demanda por novas tecnologias, novos tecidos e novos sistemas. É ótimo pregar o estilo de vida minimalista, mas precisamos ser realistas: não vai acontecer, não num futuro próximo, não para uma quantidade considerável de pessoas. Cabe a nós, consumidores, assumirmos nosso papel e nossa responsabilidade como uma engrenagem da indústria e começarmos a fazer escolhas verdadeiramente conscientes - e não necessariamente isso envolve comprar uma camisa de garrafa pet.

Fontes:
http://www.bbc.com/news/business-34984836
https://fashionista.com/2016/08/greenwashing-fashion-marketing
http://www.thefashionlaw.com/home/fast-fashions-green-initiatives-dont-believe-the-hype
http://www.hollywoodreporter.com/news/kering-denies-allegations-gucci-ysl-glasses-are-made-china-1015643
https://www.theguardian.com/business/2017/jun/17/revealed-the-romanian-site-where-louis-vuitton-makes-its-italian-shoes
https://www.copenhagenfashionsummit.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf

Na Paris Couture Week 2017, Maria Grazia Chiuri apresentou sua segunda coleção de Alta Costura para a Dior, coincidindo com o aniversário de 70 anos de fundação da marca, que foi celebrado com uma enorme exibição no Musée de Arts Décoratifs. Não obstante à importantíssima celebração, Chiuri decidiu que a coleção retrataria um pedaço da história da marca e de seu fundador, Christian Dior. A área externa do Hotel des Invalides foi transformada em um safári pelo artista italiano Pietro Ruffo. A decoração incluiu grama alta, esculturas alternativas de animais em madeira e um enorme mapa-mundi em formato de estrela no topo, representando os cinco continentes visitados pelo criador da marca. Toda a coleção foi criada em torno dos arquivos da Maison e das viagens de Monsieur Dior após a Segunda Guerra Mundial.

A COLEÇÃO

Em seu "Pequeno Dicionário de Moda" (publicado em inglês, The Litte Dictionary of Fashion), Monsieur Dior já descreveria o cinza como "A mais conveniente, útil e elegante cor natural". Cinza em tecidos pesados, comumente utilizado no vestuário masculino, foi a cor principal da coleção, presente na maior parte dos sessenta e seis designs na passarela. As roupas eram sóbrias, porém muito elegantes, com movimento e forma, retratando a mulher exploradora que viaja o mundo.


Chiuri se deu a missão de fazer a coleção de outono ser plenamente sobre Monsieur Dior e sua história. Ela criou peças que remetem a história da marca, mas sem transformá-las em fantasias. O charme e a elegância sempre foram algo crucial para a Dior num todo, mas nunca deixando de pensar nas nuances e nos pequenos detalhes que precisam ser levados em conta quando se presta ao trabalho tão singular que é fazer roupas para mulheres. Os tules leves contrastaram com o algodão pesado para dar movimento suavidade a algumas peças. De fato, uma coleção onde tudo parecia estar no lugar.

Uma observação de Dior em sua segunda autobiografia: "Uma coleção completa deveria ser endereçada à todas as mulheres em todos os países". As roupas passavam um ar de conforto e praticidade, remetendo aos vestuários masculinos que foram adaptados para mulheres após a segunda metade do século XX. "É uma ironia que, em 2017, alfaiataria masculina em mulheres demonstre uma espécie de tendência feminista", disse Nicole Phelps, diretora da Vogue Runaway. Após as guerras mundiais, as roupas femininas passaram a ter um propósito novo; mulheres não eram mais simples adornos, suas vestimentas precisavam ser sóbrias e práticas, mas ninguém estava disposto a abrir mão da elegância. A igualdade de gênero em algum momento passou por aí.


A peça que talvez mais tenha chamado atenção foi o belíssimo trabalho do casaco de cartas de tarô que levou mais de mil e quinhentas horas para ser confeccionado à mão por dez pessoas. Christan Dior tinha muito interesse em tarô e astrologia, o que levou Chiuri a criar uma coleção inteira (Dior Cruise 2017) baseada na releitura do baralho Motherpiece, de 1981. Para a o desfile da PCW17, essa paixão pelo misticismo foi traduzida em uma peça luxuosa e minuciosamente trabalhada.


Maria Grazia Chiuri definitivamente criou uma coleção para quem ama Alta Costura. A priori, tudo que vemos é algo básico e repetitivo - atrevo-me à dizer, uma versão sóbria e menos escandalosa de Ulyana Sergeenko Fall 2017. Porém a verdadeira mágica está quando olhamos cada peça à fundo e descobrimos uma infinidade de significados e referências, traduzidos em criações usáveis, bonitas e atemporais. Esse período em que gosto de chamar de "A Crise da Alta Costura" (minha resenha sobre a PCW17 conta um pouco sobre), é interessante valorizar esse tipo de trabalho, embora a Dior seja uma Maison extremamente - talvez, unicamente - comercial nos dias de hoje, ainda existem couturiers dispostos à impressionar a escassa comunidade de High Fashion do século XXI.

Veja a coleção completa: Vogue.com
Assista ao desfile: M2M.tv

- JM

DIA 3 - 04/07

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